Город Бахчисарай (с крымско-татарского «Дворец-сад») основан в конце XV в. как столица Крымского ханства, выделившегося из Золотой Орды. В бывшем ханском дворце в центре старого города расположен Историко-архитектурный музей-заповедник. Археологическая экспозиция знакомит со свидетельствами жизни в древнейшие эпохи, когда долины и скальные навесы Юго-западного Крыма входили в число самых густонаселенных районов Пиропы. Этнографическая коллекция посвящена культуре, быту, ремеслам и народному творчеству крымских татар. Своеобразная восточная архитектура дворца, оттененная зеленью и цветами, навевает мысли не о набегах и войнах, а о сказках и легендах. Воспетый А. С. Пушкиным Фонтан слез — место паломничества тех, кто любит поэзию.
Бахчисарайский район.
Это наиболее удобная и обжитая часть Крымского Предгорья. Горный туризм здесь совсем не сложен, но любая тропа радует чистыми родниками, живописными горными и приветливыми селами. Повсеместно возникают ресторанчики с восточной кухней. Еще большее развитие в последние годы получает туризм, связанный с историей религии, и паломничество, востанавливаются христианские церкви и монастыри, мусульманские мечети.
Между Бахчисараем и Севастополем через поселок Сирень (Сюрень) можно выбраться в Бельбекскую долину и осмотреть средневековые «пещерные города» Мангуп и Эски-Кермен. Выше села Соколиное находится знаменитый Большой каньон Крыма, туда ведет известная Юсуповская тропа.
Качи-Кальон. В долине реки Кача примечателен пещерный монастырь Качи-Кальон (предположительно VII в.), он возвышается вплотную над шоссе от Бахчисарая на Верхоречье (между селами Предущельное и Машино). В оторвавшейся от общей скалы глыбе устроена церковь, вмещавшая 10-12 человек, посвященная святым Софии, Вере, Надежде и Любови. Рядом с ней келья, устроенная в такой же глыбе. В обрыве вырублены в несколько ярусов кельи и хозяйственные помещения монастыря. Под естественным высоким сводом известняковой скалы в нише под вырезанным в камне крестом- источник св. Анастасии, а ниже него — огромная древняя черешня. И то, и другое — простое и неоспоримое чудо.
Впрочем, сейчас вода этого источника для питья не годится, а славится на всю округу еще более древний источник — Таш-Аир, связанный еще с мегалитической культурой, носителями которой на западе были друиды, а в Сибири — шаманы, существующие и доныне. Над шоссе от с. Предущельное до Качи-Кальона возвышаются на полсотни метров обрывы серо-красноватого известняка. Неожиданно для путешественника они чуть отступают, образуя уютную поляну, от нее сквозь острые скалы уходит ущелье в сторону Бахчисарая. «Таш» — по-татарски «камень», а «Аир» — «ущелье». Вода прохладная и очень вкусная, но если взять ее во флягу и пить потом теплую — очень чувствуется привкус известняка. Но все здешние гости спешат набрать воды во фляги, бутылки и прочее, чтобы подняться левее источника к подножию обрыва. Если его облить водой, то проступят выполненные красноватой охрой магические рисунки: олень, бегущий прочь от охотника с дубиной; человеческая фигурка, замкнутая в овал; сложные «многоэтажные» фигуры, напоминающие то ли иероглифы, то ли полинезийские татуировки. Не скажешь, что рисунки уж очень примитивны, на современный вкус они, наоборот, очень стильные, а в их кажущейся упрощенности заложен широкий и общий образный смысл.
Еще ближе к с. Предущельное археологами открыта стоянка людей каменного века — так называемый Качинский навес. Связан ли источник и наскальные рисунки с людьми каменного века? Датировать ли каменный век на сотни тысяч лет от нас, если, скажем, в Австралии технологии каменного века спокойно соседствуют с современным Синейским оперным театром?
Однако их творцами могли быть и шаманы одного из тюркских племен, пришедших сюда в Средние века. В современной Хакасии (Сибирь) перед заключением брака шаман ведет молодых в горы. К магической скале они поднимаются с завязанными глазами, а первый рисунок, который откроется их взгляду после освобождения от повязки, определит всю их будущую жизнь: сценка охоты — благосостояние, человек в круге — могила, маленькие человечки — много детей, ну и так далее.
Тепе-Кермен. Вверх по течению Качи, у деревни Кудрино, дорога сворачивает на север — к Тепе-Кермену, здесь насчитывается до 600 пещер, среди которых раннехристианская церковь германского племени готов. Об этом ясно свидетельствуют высеченные по обе стороны от алтаря особой формы кресты, позднее ставшие очень известными как «тевтонские» — их носили на своих белых плащах рыцари-крестоносцы.
Тепе-Кермен совершенно не годится для хозяйственной жизни. Какое-то время он был военным замком, но основная его функциональная цель была направлена на подготовку ко второму пришествию Христа, к концу Света и Воскресению. Остатки выдолбленных в скалах склепов и пещеры-костницы, забитые когда-то тысячами черепов и костей, восстанавливают перед нами некий конвейер смерти, вроде итальянских монастырей капуцинов. Покойников из окрестных долин вначале укладывали в склепы, а затем «нетленные» кости плотно упаковывали в хранилища-костницы (они здесь действительно сохранялись лучше, чем в долинах, благодаря постоянной температуре известняковой толщи).
У подножия вертикального обрыва Тепе-Кермена интересны своеобразной формой остатки большой винодельческой усадьбы. Углубления с желобами между ними были прессами, терками и емкостями для технологических операций с виноградным суслом.
С Тепе-Кермен открывается один из лучших обзоров Горного Крыма, включая Мангуп, серебристые купола Крымской обсерватории, башню Сюйреньского укрепления на западе, а на востоке — кружевной вырез обрывов Баклы. Ближайший от Тепе-Кермена древний город Кыз-Кермен (Девичья крепость) находится прямо на запад через небольшое, но очень глубокое ущелье. Кыз-Кермен довольно условно значится пещерным городом — там были только наземные постройки, а скалы почему-то прочнее других массивов. Так что смотреть там нечего.
Чуфут-Кале. На север от Тепе-Кермена находится самый посещаемый и пещерный город Крыма — Чуфут-Кале.
К нему можно пройти по тропе над Иосафатовой долиной, в верховьях которой можно осмотреть древнее караимское кладбище.
Чуфут-Кале жил и воевал с VI по XIX в., оставив множество боевых и хозяйственных пещер, храмов и тюрем, а также и наземные сооружения: ворота, стены, культовые постройки караимов — кенасы.
Впрочем, большинство туристов попадают на Чуфут-Кале от Бахчисарая через с. Староселье по балке с замечательными скалами — природными «сфинксами». В одном из здешних гротов найден «старосельский мальчик» — первая находка человека кроманьонского типа на территории бывшего СССР, датируемая в 50-40 тыс. лет.
От с. Староселье на юг отходит балка Марьям-Дере (Святая Мария). В VIII-IX вв. здесь основан православный Свято-Успенский монастырь. Интересно, что крымские ханы, хотя и были мусуль- манами, приносили ему богатые дары. Между монастырем и городскими воротами Чуфут-Кале недавно появился отдельный экскурсионный объект — осадный колодец с сотнями метров подземных ходов. Раскопки и сенсационные находки (среди которых клад золотых и серебряных римских монет) продолжаются каждый летний сезон!
Бакла. Долина реки Бодрак на восток от Бахчисарая примечательна пещерным городом Бакла, древним центром виноделия. Более всего Бакла привлекает посетителей обнажениями горных пород, ставших объектом официальной экскурсии Всемирного геологического конгресса 1984 года. Уже более полувека здесь проходят практику будущие геологи ведущих вузов России и Украины. Причудливые фигуры ячеистого выветривания здешних известняков ясно показывают, что эти отложения связаны не с медленными, в течение десятков миллионов лет отложениями, а с бурным катаклизмом, в котором мгновенно погибли многочисленные морские организмы. Пена, которую они дали, когда сварились заживо от перегретых подземных вод, и дала такие необычные завихрения в обнажениях обрывов Баклы.
Популярным местом учебных экскурсий является Крымская астрофизическая обсерватория, расположившаяся в верховьях долины (пос. Научный), самая крупная в Европе.
Мангуп в последние годы стал очень популярен. Хотя это всего лишь один из 16 так называемых «пещерных городов» Крыма, но, безусловно, самый значительный — в средневековой истории юга Европы и в современной истории российских неформальных движений (хиппи, митьков, экстрасенсов, контактеров, ролевиков).
Вознесенное на несколько сот метров плато площадью около 90 гектаров на протяжении тысячи лет было неприступной крепостью. Здешние князья владели морским портом и вывозили через него в Европу вино, яблоки, пшеницу из самых плодородных долин Крыма. Христианская культура развивалась здесь еще со времен Апостола Андрея Первозванного. Сельское хозяйство уже в древности достигло такой товарной мощи, что и сегодня поражает. Плотность населения в Предгорье значительно превышала нынешнюю, а уровень культуры удачно соперничал с европейским.
Попасть к Мангупу ближе всего от станции Сирень (здесь вас уже поджидают местные автоджигиты), но проще и дешевле доехать на маршрутном такси от Бахчисарая. Популярны и экскурсии из Севастополя. От ближайшей большой деревни Красный Мак в сторону Мангупа над шоссе нависают причудливые скалы, известные под собирательным именем Скала Президентов, хотя профили скорее обезьяньи и собачьи (но это дело вкуса и угла зрения, которые по мере движения все время занятно меняются). В кадастре заповедных объектов Украины эти фигуры выветривания именуются: «природные сфинксы Каралезской долины».
Перед Мангупом на выходе в Каралезскую долину балки с деревней Ходжа-Сала находится большая поляна и симпатичное искусственное озеро. Здесь устроена автостоянка, туристский приют, кафе, торговые точки, строятся уже и капитальные заведения, вероятно, с номерами. За вход на территорию археологического заповедника Мангуп нужно платить, а подъем очень тяжелый, так что наверху народу поменьше, чем внизу, и ведет он себя потише.
Каждое лето на Мангупе работает археологическая экспедиция. Вообще находиться в заповеднике (тем более жить в палатках) нельзя, но в составе лагеря археологов — это уже легально.
А вот в пещерах живут дико и самовольно художники, мистики и всевозможные неформалы. Мангуп очень любят москвичи — м-байкеры (горные велосипедисты) и скалолазы.
Раньше все больше пугали друг дружку Мангупским мальчиком, здешним привидением. Он появляется вечерком и зовет туристов погулять по стенам. Легенду о нем прочтете ниже.
Теперь главная тема костровых баек — хиппи и панки, приезжающие сюда косить «трын-траву» и индейцы — люди, покинувшие нижний мир навсегда и живущие в пещерах.
Привычку к шокирующим историям можно обнаружить еще у Эвлия Челеби, турецкого путешественника середины XVII века:
«изнутри и снаружи той твердыни находится несколько тысяч разнообразных пещер, при виде которых человек застывает в удивлении. В тех пещерах в замке Мангуб храниться состояние народа всего Крыма...
Сотворен он был замыслом Аллаха из горы, как крепость, а, кто его не видел, то пусть не говорит, что видел и осматривал все крепости на свете... Если крикнуть в тех долинах, которые у подножия 'ущелий расположились, горы будут гудеть непрерывно в течение получаса, словно гром, а человека неимоверный испуг и удивление охватят».
В «пещерных городах» люди жили в обычных домах, но для военных целей, а также для складов, тюрем и т. п. использовали естественные карстовые полости, выравнивая и углубляя их. Когда идешь по Мангупу, под ногами часто «барабанит» пустота. Самая лучшая смотровая «башня» находится над пещерой, которая так и называется — Барабан-Коба. Три «окна» контролируют три долины. Эти «окна» и дали название скальному выступу— Тешкли-Бурун (Дырявый мыс). Есть «балконы», с которых получаются замечательные фотографии. Предположительно здесь размещались в разные времена казна, тюрьма с камерой пыток, а также монастырь.
В средней части мыса высечена так называемая Акустическая пещера, делающая любой звук необыкновенно мощным и звучным по тембру.
Основные раскопки ведутся на Цитадели крепости. Даже когда турки ее все-таки взяли штурмом (на шестой раз!) в 1475 г., потери составили 7 тыс. янычар. Осада длилась полгода. Это была самая неудачная военная операция за всю историю Османской империи.
С запада жилища княжеской семьи и приближенных защи-щала мощная стена с надвратной башней. Под ее защитой возведена была и церковь в форме изящной базилики, неподалеку — глубокий колодец.
При раскопках здесь постоянно находятся вещи немые свидетели канувших в Лету времен: го осколки тарелок, части кувшины изполивной керамики; донышки от глиняных кувшинов, кости домашних животных, сережки, монетки, браслеты, росколки посуды, всякие пули и ядрышки для пращи, наконечники стрел (в том числе бронебойные, из особой стали, пробивающей кольчуги). В общем, кое-что о средневековой жизни понять можно. Тем более есть у кого спросить. Спасибо всем!
Не менее интересное место на Мангупе — монастырь в южном обрыве.
Когда умер самый известный и влиятельный Мангупский князь Алексей, он оставил деньги для того, чтобы два монаха всегда молились за него трижды в день. Могила князя была в полу церкви. Жили монахи рядом, в пещере.
Прежде чем попасть в монастырь, нужно пройти одну занятную штуковину, прозванную археологами не вполне прилично «#опа Мангупа». Это такое отверстие на кромке обрыва, которое даже в двух шагах не примешь за вход в пещеру. Тем не менее, протиснувшись в него, оказываешься над огромным сводчатым залом, одна сторона которого открывается в обрыв. У его кромки можно пройти к монастырю. Но и с другой стороны зала есть довольно длинный подземный ход. Естественно, ходят слухи, что он ведет или в Севастополь, или, по крайней мере, к огромному кладу золота.
Ну, а напоследок — Легенда о Мангупском мальчике.
Мальчишка был последним мангупским принцем. Турецкие султаны обычно держали таких пленников в своем главном дворце — серале как заложников. Их насильно обращали в мусульманство и прививали черты маниакального деспотизма. Вырастая, эти оборотни своим фанатизмом в насаждении ислама и кровавыми зверствами в родных краях пугали даже своих
воспитателей.
Зная обо всем этом, принц не стал сдаваться в плен, а бросился со стены в отвесную пропасть. Было это, кажется, в 1475 году. С тех самых пор и нет покоя чужеземцам на Мангупе. Вот уже полтысячи лет появляется в лунном свете стройная прозрачная фигурка. Задержишь на ней свой взгляд и уже не оторвешь. И легко можешь вскочить на ближайшую стену из поросших ярким мхом неподъемных каменных глыб, и помчаться наперегонки с легконогим мальчишкой. С камешка на камешек, с башни на башню. И странный этот танец, видимо, будет настолько сладок, что мысль о смерти уже совсем не пугает. Но чур! Лучше вовремя опомниться, одуматься, остановиться...
Просто для Мангупского Мальчика, утратившего свою княжескую семью в день страшной резни, любой чужеземец в ответе за то, что было более пятисот лет назад.
Историческую основу легенда все же имеет. Когда турки ворвались в цитадель, они перебили все семью князя Александра, а его малолетнего сына увезли в Стамбул, где он и его потомки жили при дворе султана под титулом князей Мангупских. Не известно, жив ли кто из них сейчас, но вот род караимских бояр Шапшалов в Крыму еще сохранился. Один из рода Шапшалов сейчас учится в Таврическом национальном университете.
Эски-Кермен. ( по материалам Т.М. Фадеевой "По горному Крыму")
"..Развалины эти так древни, что ни турки, ни татары, ни сами греки не знают названия их."
Мартин Броневский
Эски-Кермен расположен неподалеку от Мангупа. Дорога туда лежит через село Красный Мак: далее путь ведет вправо, через сады и поля, до скалистого мыса, где, повернув влево, мы оказываемся перед причудливыми скалами столовой горы, вытянутой с севера на юг. Она пониже и поменьше, чем Мангуп, и, словно корабль, плывет среди полей и уютных долин. На ее плоской вершине прячутся среди зарослей руины раннесредневекового города-крепости Эски-Кермен, основанного в начале VI в.
Эски-Кермен, крупный центр торговли и ремесла, имел первоклассные по своему времени оборонительные сооружения, за стенами которых укрывалось в случае опасности население примыкавшей к нему сельскохозяйственной округи. Однако на долю города уже в первые века существования выпали особенно тяжелые испытания. Первый разгром города произошел в VIII в. По-видимому, Эски-Кермен был одним из очагов восстания против хазар в 787 г., о котором повествуется в «Житии Иоанна Готского». Подавив восставший народ, хазары, вероятно, разрушили всю систему обороны города. После этого он продолжал существовать как незащищенное, открытое поселение. Возможно, об одной из попыток восстановления городских стен рассказывается в «Записке топарха», документе конца X в.: «Мы имели пребывание в разрушенном городе и делали вылазки скорее из селения, чем из города (то есть крепости). Ибо земля была раньше разорена самими варварами, причем они снесли стены до основания». В «Записке» говорится также, что топарх выстроил вначале возле горо-да небольшую крепость, чтобы укрываться за ее стенами в моменты опасности. «Я сначала выстроил возле них крепостцу из имевшихся налицо (материалов), так что отсюда было легко отстроить и весь город... И она была выстроена с большой поспешностью, ограждена рвом; вместе с этими приготовлениями и война началась». К этому описанию как нельзя лучше, по мнению Н. И. Репникова, подходит замок Кыз-Куле — Девичья башня — весьма сильный в стратегическом отношении пункт на соседнем плато северо-западнее Эски-Кермена. Возникло оно, как считают исследователи, после разрушения оборонительных стен города, не ранее X — XI вв. Перед башней был неглубокий ров, через который переезжали по перекидному мосту. Раскопки, которые велись здесь в 1933 г., вскрыли остатки одноабсидной часовни XI—XIII в. с гробницами в ней. Крепость Кыз-Куле погибла в XIV в. от пожара.
Окончательно город перестал существовать в конце XIII в.: он был разгромлен и сожжен ордами Ногая в 1299г
Кыз-Куле. Въездная башня. С рисунка XIX в.
Время превратило его в груды камней, покрытые землей и зарослями, пощадив лишь многочисленные пещеры.
Подняться на плато Эски-Кермен лучше всего с южной стороны, там, где находились главные ворота. Для этого надо обойти его с востока, осмотрев по пути храм Трех всадников. Он высечен в отделившейся от основного массива округлой каменной глыбе: в глыбе меньших размеров, стоящей почти вплотную, вырублена ризница (кладовая), вокруг располагалось эски-керменское кладбище — некрополь. На северной стене храма сохранилась фреска с изображением трех всадников в развевающихся плащах: средний из них, Георгий-победоносец, поражает копьем змея-дракона, двое других держат копья остриями вверх, а за спиной одного из всадников, на крупе коня, видна фигура мальчика. Под изображением — следы греческой надписи, смысл которой примерно таков: «Высечена церковь и написаны святые мученики Христовы для спасения души и отпущения грехов». Гармоничная по цвету, динамичная по композиции фреска, выполненная в XII — начале XIII в., сильно пострадала не столько от времени, сколько от рук горе-туристов, бессмысленно разрушающих памятники истории и культуры. А между тем, содержание фрески, поставленное в связь с устройством храма и с высеченными в полу могилами, придает всему сооружению на редкость живое и трогательное, в высшей мере патриотическое звучание, по крайней мере с точки зрения древних жителей здешних мест, положивших свои жизни в борьбе с кочевниками. Из двух могил-костниц, высеченных в полу, одна находится непосредственно под фреской и достаточно велика, чтобы вместить двух погребенных. Вторая расположена у входа в храм и по размерам подходит для ребенка. Не предназначалась ли она для мальчика, изображенного сидящим на крупе коня переднего всадника? Видимо, предметом поклонения в храме были могилы с останками местных воинов, павших в борьбе с врагами и причисленных к лику святых мучеников за веру. Само устройство этого крохотного храма с двумя дверями и алтарем, занимающим почти половину пространства, подкрепляет эту мысль: паломники, входя в одну дверь, выходили в другую, в то время как в алтаре шла служба в память погребенных.
Дорога, ответвляясь от главного торгового пути, поднимается ко входу в город зигзагами-маршами. В камень врезались глубокие колеи от колес, кое-где сохранились боковые ограждения-парапеты. На последнем повороте дорога входит в узкий коридор, вырубленный в скале. Здесь когда-то были ворота, которые в начале XIX в. еще застал литератор и путешественник П. Сумароков: «При входе в нему (Эски-Кермену. — Т. Ф.) просеченное в горе отверстие делает ворота, над ними виден складенный из камней свод...». Когда-то здесь была сложная система оборонительных сооружений. У третьего марша дороги проходила передовая стена — протейхизма, огибавшая выступ скалы перед главными воротами. Между ней и обрывом размещалось еще двое передовых ворот. Только овладев ими и
Фреска храма Трех всадников. Прорись. Начало XIII в.
разрушив протеихизму, противник мог подойти к главным воротам. Над ними возвышалась башня, от которой в обе стороны по краю плато шла основная крепостная стена, на западе и востоке упиравшаяся в пещерные казематы. Все эти укрепления были разрушены еще в раннем средневековье, и уже после этого вдоль третьего марша дороги возникли небольшие пещерные церкви и относящиеся к ним могилы и усыпальницы.
Высеченный за воротами в скале коридор — это уже начало главной улицы, вдоль которой расположены пещеры разного назначения. Одна из них — слева, вела в надвратную башню; справа располагался пещерный храм своеобразной формы (в старину называемый «судилищем»), состоявший из четырех смежных помещений, отделенных сохранившимися колоннами; в одном из них, видимо, был алтарь: по его полукружию шла ступенчатая скамья — синтрон с епископским креслом посредине. Это наиболее древняя часть храма, возникшая вместе с крепостью. Позднее его расширили в восточную и северную стороны: в полу устроили могилы, вдоль обрыва вырубили два придела, прорубили во внешней стене дверь, из которой вниз к могильнику вела деревянная лестница.
Недалеко от этого храма, у юго-восточного края плато, почти над храмом Трех всадников находится небольшая пещерная «Церковь Успения», с остатками фресковой росписи с изображением успения Богоматери, относящаяся предположительно к концу XIII в.; сюда вела лесенка, высеченная в скале.
Городище Эски-Кермен расположено на хорошо укрепленном самой природой месте: плато обрывается в долины отвесными скалами значительной высоты и неприступно в большей своей части. Кое-где сохранились фрагменты проходивших вдоль обрыва стен: их можно осмотреть на юго-восточном участке плато. Следует отметить, что обязательной деталью устройства раннесредневековых крепостных сооружений Крыма являются специально вырубленные в скале «постели», служившие основанием для облицовочных квадров стены и придававшие ей большую устойчивость. Их обязательно две, параллельные одна другой. По этой линии укладывались массивные тесаные блоки известняка, составлявшие самую облицовку стены. Пространство между ними заполнялось забутовкой из мелких камней, залитых раствором известки. Там, где стена не уцелела, ее линия прослеживается по выемкам «постелей»; реконструкцию системы оборонительных сооружений Эски-Кермена осуществил крымский археолог Е. В. Веймарн, доказавший, что стена окружала город по всему краю плато, отсекая с севера примерно третью часть его, оставшуюся незастроенной: возможно, она предназначалась для скота, а также для рынка. Аналогичная особенность имеется и на Чуфут-Кале. На сохранившихся участках стены прослеживается пять рядов кладки, заканчивающихся шестым рядом больших плит, положенных плашмя и перекрывающих всю толщу стены вместе с забутовкой, слегка нависая по краям. Эски-керменские стены, по мнению Д. Л. Талиса, — уникальное явление в Крыму, ибо только здесь сохранились остатки раннесредневековых стен вместе с их завершением в виде горизонтальных перекрывающих плит. Высота стены в 2,8 м при наличии отвесного обрыва под ней была вполне достаточной. Скалистые мысы, выступавшие за линию обороны восточного обрыва, как бы в виде природных «башен», также были использованы: вырубленные в них пещеры с бойницами явно служили казематами для воинов и позволяли держать под перекрестным обстрелом «мертвую зону», прилегающую к обрывам. «Башни» расположены на довольно близком друг от друга расстоянии. С площадок плато к ним ведут вырубные лестницы, помещения в них сообщаются переходами, в сторону обрыва пробиты ряды бойниц разной величины: более крупные — для скатывания камней, меньшие — для стрельбы из лука. На верхних площадках скалы помещались более крупные орудия — камнеметы. Снаряды для них в виде круглых ядер встречены при раскопках. Веймарн насчитывает шесть таких мысов-башен с пещерными комплексами — казематами.
Понижающееся к северу плато Эски-Кермена заканчивается мысом, отделенным от массива городища седловиной. Здесь сохранились остатки еще одного участка обороны — так называемого «дозорного комплекса». Сильно стершиеся ступени вели на седловину, служа входом в крепость с севера. Спустившись по лестнице, надо идти вдоль скалы по западной стороне расщелины и, отыскав в зарослях деревьев и кустарников вход, ведущий на отдельно стоящую скалу, подняться по вырубной лестнице. Лестницу начинает дверной проем, вырубленный в подножии скалы на уровне седловины; дверь открывалась внутрь и запиралась брусом. По ходу лестницы справа вырублены две пещеры с амбразурой и бойницами. Далее на стенах встречаются вырубные кресты с расширяющимися концами, свойственные «доиконоборческой» эпохе. Через люк лестница приводит на верх скалы, на площадку, где видны следы небольших круглых отверстий для крепления деревянных стояков парапета. На северном конце площадки над обрывом имеется прямоугольная вырубка, а симметрично ей, на противоположном обрыве, — еще такая же. Видимо, здесь в древности перекидывались деревянные мостки для сообщения с недоступной ныне северной оконечностью столовой горы. С площадки дозорного комплекса открывается величественный вид на весь район предгорья, подступы к городищу и северные части огибающих его балок.
Одно из достопримечательных, можно сказать, уникальных сооружений Эски-Кермена — его осадный колодец, расположенный у самого края восточного обрыва, в средней его части. Он был создан одновременно с городом как важнейшая часть его системы обороны. В толще скалы вырублена круто уходящая вниз лестница в шесть маршей, каждый из которых заканчивается площадкой, освещенной окном. 95 ступеней лестницы переходят в галерею длиной около 10 м, где с потолка просачивалась вода. В раннее время существования города ее накапливалось до 70 кубометров, так что водой были залиты шестой и пятый марши лестницы. По-видимому, враг, разрушивший городские стены, сделал пролом во внешней стене, в результате чего колодец утратил свое оборонное значение. Уровень воды понизился, а последние ступени стесаны. Из колодца на поверхность вода извлекалась исключительно вручную. В мирное время город пользовался водопроводом из гончарных труб, подводивших воду от родников соседней возвышенности за четыре километра.
Само городище усеяно множеством холмиков, поросших лесом и кустарником и прикрывающих остатки разнородных построек, среди которых без труда прослеживается направление главной и боковых улиц. Культурный слой здесь весьма значителен, местами достигая 4 м мощности. Раскопками вскрыты остатки нескольких жилых домов у восточного обрыва: мощный слой золы говорил о гибели их от пожара. Дома были, по-видимому, двухэтажными, как и в Чуфут-Кале, с нижним каменным и верхним деревянным этажом, покрытым черепицей.
На самой вершине плато, куда через заросли ведет основная тропа, находилась площадь с базиликой, построенной из тесаного камня одновременно с городом, предположительно в VI в. «О былом значении и славе Эски-Кермена, — писал М. Броневский, — свидетельствует храм, украшенный мраморными и серпентинными колоннами, хотя он повержен на землю и разрушен». Базилика была раскопана в 1930 г. Археологи установили, что это было прямоугольное в плане здание с тремя далеко выступающими на восток абсидами, снаружи пятигранными, внутри — полукруглыми: они были отгорожены от остального пространства церкви каменной предалтарной преградой, от которой сохранились обломки, покрытые резьбой в виде плетенки. Колоннами здание разделялось на три нефа, потолок был деревянный, кровля черепичная. Исследователи отмечали отсутствие сходства базилики с херсонесскими храмами: ряд конструктивных приемов, напротив, наводил на мысль о родстве ее с малоазийским зодчеством, чье культурное влияние ощущалось в Крыму во все исторические эпохи.
Отмечая тщательность квадровой кладки крепостных стен, продуманную связь пещерных казематов с наземными укреплениями, крымский археолог Д. Л. Талис указывал на участие в их сооружении византийских строителей, «а использовались они местными правителями в интересах, совпадающих в период строительства с целями византийской администрации». Оценивая оборонительные сооружения Эски-Кермена, автор первых раскопок Н. И. Репников отметил: «Оборона города на всем протяжении задумана с тонким пониманием местных условий, что позволяет видеть в авторе проекта опытного военного инженера».
Высказывалось предположение, что Эски-Кермен как крепость был построен сразу, «в порядке государственного мероприятия», пришлой строительной артелью.
Неподалеку от Эски-Кермена, в ущелье к западу от Кыз-Куле, там, где находилась когда-то деревня Черкес-Кер-мен (потом Крепкое, ныне не существует), в одной из скал высечена небольшая пещерная церковь, известная как храм «Донаторов». К нему через скалистую площадку и расселину ведет вырубная лестница, по сторонам которой высечены гробница и усыпальница. Вход в храм с юга, в южной стене — окно, освещавшее храм и абсиду. На стенах храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Особенно интересны фрагменты композиции, изображавшей донаторов — лиц, на чьи средства устроен храм, — в узком аркосолии западной стены. По бокам святого в нимбе изображены слева — донатор с бородой в шапке с меховой опушкой и красным матерчатым верхом, слева — женская фигура в остроконечном головном уборе с серьгами в ушах. Роспись датируется первой половиной XIV в.
Пещерные монастыри Челтер, Шулдан. (по материалам Е.М. Литвиновой "Путеводитель КРым. Православные святыни")
ЧЕЛТЕР
...Для Крыма характерно образование небольших монастырей, в которых проживало малое число иноков. Несколько таких монастырей подчинялись одному киновиарху, находившемуся обычно в сане архимандрита, он занимался управлением жизни в киновиях и являлся высшей монастырской властью. Любой монастырь начинался с постройки храма, как правило, они одноапсидными. Храмы возводили из камня на известковом растворе или вырубали в скале,алтарная преграда отделяла алтарь от наоса (основного помещения храма). В более крупных монастырях устраивали трапезные. Поначалу монахи жили в общих, довольно просторных кельях, позже стали устраивать небольшие индивидуальные кельи, где не было ничего лишнего. При посещении пещерных монастырей в кельях можно определить по углублениям в полу, где находилась лежанка, где стоял стол, можно увидеть высеченные в стене ниши, обычно их две: в одной стояла икона, в другой кружка с водой. Другие пещеры использовались в качестве различных хозяйственных пристроек, мастерских,виноделен.
Из села Красный Мак можно проехать к деревне Терновка (бывшее Шулю). В скалистых обрывах горы Челтер-Кая («решетчатая скала») даже с дороги видны четыре яруса искусственных пещер. Это монастырь Челтер, возникший в конце Vlll-начале IX века. Здесь археологи насчитали более пятидесяти пещер: кельи, трапезную, хозяйственные и подсобные помещения. В древности все они соединялись деревянными лестницами, балкончиками, галереями, напоминавшими ажурную решетку. Наиболее интересна церковь, расположенная во втором ярусе. Она занимает восточную часть большого естественного грота. Южный край этого грота поддерживается шестью столбами, один из которых сегодня разрушен. В храме нет южной и северной стен - в древности они были сложены из камня. Апсида полукруглой формы, в центре пола - основание для престола с углублением для мощей. В стене есть ниша-жертвенник и окно. Вдоль северной стены тянется скамья, рядом с которой в полу пять могил. В этом же гроте, в другой стороне, высечен тарапан. Вокруг монастыря до сих пор находят заросли одичавшего винограда. По краю скалы сохранились несколько зерновых ям, рядом, стоит лишь присмотреться, канавки, которые отводили дождевую воду от запасов зерна, собирая ее в особый водоем.
Третий ярус состоит из пятнадцати соединенных между собой пещер. Здесь тоже есть храм, алтарная часть которого разрушена, а под потолком вырублен крест. В северо-западной части в полу находятся две могилы. Возможно, это была небольшая часовня. В южной стене расположен вход в галерею,над ним высечен крест.
В храме четвертого яруса на стене алтаря, слева от престола, высечен крест и сохранились несколько слов греческой надписи: «раб божий... 6911-й(1403 год)». Справа, в квадратной впадине, неразборчивая надпись и крест.
В пещерной церкви пятого яруса на стенах много граффити и следы неразборчивой надписи. Очевидно, это было особо почитаемое место. К восточной стене примыкает престол, слева от него ниша. Рядом с церковью в боку карстовой пещеры вырублен алтарь. Это могла быть небольшая часовня.Монастырь существовал довольно долгое время - с XII по XV век.
ШУЛДАН.
Примерно полтора километра отделяет Челтер от небольшого монастыря, расположившегося в обрывах скалы Шулдан, что переводиться на "отдающий эхо". Монастырь состоял из двадцати пещер, большинство из которых теперь разрушены, и двух храмов. Главный храм сохранился особенно хорошо, он просторен и высок. Когда-то апсида отделялась преградой, вырубленной в скале. Иконостас был деревянным - в полу можно рассмотреть подрубки для установки Царских врат. В апсиде этого храма помещалось епископское кресло, а в центре располагалось горнее место. В северной стене вырублена скамья. В том месте, где она соединяется с алтарной преградой, высечена гробница в виде аркосолии, под ней в полу - могила. В южной стене дверной проем выводит на площадку над обрывом, здесь же высечена ниша с окном.
Из главного храма можно было попасть в часовню, в северной части которой находится усыпальница, в полу под ней могила. Арочный вход из алтаря вел в крещальню, где в нише вырублена купель, которую закрывали деревянным щитом. К западу от крещальни можно найти остатки еще одного помещения с круглой ямой. О ее назначении нет единого мнения. Возможно, здесь ранее была крещальня, а затем, после открытия нового баптистерия, ее переделали в часовню, а яму - в могилу.
Второй храм монастырского комплекса Шулдан расположен во втором ярусе пещер, над восточным входом. Попасть туда можно из естественного грота по каменной лестнице, которая сегодня частично разрушена. В восточной стене в арочной нише расположен престол, на выступе южной стены -жертвенник. Вдоль всей северной стены идет скамья, заходящая в алтарь. В древности алтарь от остальной части храма отделяла деревянная преграда.
Алтарь - самая важная часть храма, здесь священнослужители совершают Богослужения и здесь находиться главная святыня - престол, на котором таинственно присутствует Сам Господь и совершается таинство причащения Тела и Крови Господней. В пещерных храмах алтарь обычно высекали из камня. На нем находились священные предметы, к которым мог прикасаться только священник. Само слово «алтарь» означает «возвышенный жертвенник». При посещении пещерных монастырей помните: не следует заходить в алтарь и касаться престола - это могут делать только священнослужители.
Ученые полагают, что в XIII-XIV веках в скалах над Шульской долиной возник небольшой монастырь. В период расцвета княжества Феодоро он расширяется и перестраивается, появляется новый баптистерий. Епископское кресло, сохранившееся в алтаре главного храма, дает возможность предположить, что Шулдан был резиденцией митрополита. А монастырь Челтер, обитатели которого занимались активной хозяйственной деятельностью, мог быть подворьем, обслуживающим двор епископа.
Немало сил и времени требовалось монахам, чтобы высечь в скале, пусть даже сложенной довольно «мягкими» известковыми породами, кельи и храмы. Один из первых исследователей пещерных монастырей Крыма П. Кеппен такими словами выразил свое восхищение: «Каких трудов стоило изсечь этот дом Божий? Каким терпением должны были обладать те, которые, оставив по себе этот памятник, сами погружены в мрак забвения»
Береговое. Песчаное. Угловое. Кача. Орловка.
На эти курорты легко попасть по живописным шоссе. Рейсовые автобусы и маршрутные такси ходят из Симферополя и Севастополя (автостанция Северная), но больше всего — из Бахчисарая. Здесь неплохие пляжи и отличные деревенские продукты по доступным ценам.
Село Береговое, расположенное в устье небольшой речушки Булганак, хотя и относится к Бахчисарайскому району, но через с. Кольчугино выходит на трассу Николаевка — Симферополь. Здешние места не очень плотно заселены, поскольку берега круто обрываются к морю и подвержены оползням. Лишь речная долина как бы отодвигает обрывы в стороны. Летом палаточные городки для автотуристов и отдых в деревенских домах и на дачах привлекают тех, кому нужно только море и солнце.
Окрестности села Песчаное — молодого курорта к западу от Бахчисарая — довольно живописны: в рельефе уже чувствуется близость гор, долина реки Альмы почти целиком покрыта садами из яблони и груши, в деревнях растет и все остальное, есть также небольшие низкоствольные лесочки, а со степью мы распростились. В низовье Альмы раскопано Устъ-Альминское скифское городище. Говорят, что в наносах устья попадается и какая-то особая самоцветная галька (оранжевая сердоликовая — из неё делали когда-то бусы и скифы и готоаланы). Специальные археологические экскурсии организует «Ялта-Интурист» на месте одного из самых кровопролитных сражений XIX в. — в Алъминском сражении погибли десятки тысяч солдат и офицеров России, Великобритании, Франции, Сардинского королевства (Италия) и Турции. Находки имеют не только военно-историческое значение, но важны при рассмотрении вопросов наследственных привилегий потомков воевавших здесь иностранцев.
Чуть южнее с. Песчаное, но за грядой холмов, удобный выход к морю имеет и соседняя долина, по которой идет отдельное шоссе к Бахчисараю. Ниже большого села Угловое после пары небольших мелких озер открывается просторная полукруглая бухта. В ее центре располагается палаточный городок для автотуристов и базы отдыха. А вот у села Андреевка, которое на карте выглядит более привлекательным благодаря своей близости к морю, берега обрывисты и опасны.
Береговое, Песчаное и Угловое имеют неширокие песча-но-гравийные пляжи, за ними нередко возвышаются крутые склоны или береговые обрывы, которые приходится закреплять специальными железобетонными конструкциями и посадкой поч-воудерживающих насаждений. Кое-где пляжи подсыпают гравием и галькой, иначе море не только «слизывает» навесы и грибки, но и разрушает набережные и даже курортные корпуса.
ВНИМАНИЕ: там, где набережные разрушены, ни в коем случае не входите в воду, арматура и обломки железобетона смертельно опасны.
Дальше на юг берег не освоен и дик почти до Севастополя. Лишь там, где в Черное море впадает река Кача (у села Орловка) раскинулись довольно просторные песчано-гравий-ные пляжи с пологим уклоном, хорошим и для детей, и для взрослых. Между селами Береговое и Орловка находится гарнизон военноморских летчиков Кача. В последнее время он рассекречен, многие жители поселка принимают туристов и в своих многоквартирных домах и на дачах, которых очень много. Расположены они среди виноградников, здесь отличные фрукты, овощи, виноград. До пляжной зоны от дачных поселков примерно 1 км. Неширокие, но очень интересные пляжи находятся под крутым береговым обрывом, который разрушается после каждого большого шторма. В обнажении обрыва находятся пласты
древнего плотно слежавшегося песка. После штормов и оползней он оказывается внизу, и такой девственной чистоты песочка вы просто нигде не найдете! И можно смириться с полным отсутствием на этих пляжах какого-либо комфорта — строить ведь здесь нельзя. Зато на очень широком пляже Орловки полный набор разнообразных развлечений и услуг.